miércoles, 16 de noviembre de 2016

26/10 ESCALADA EN PEÑA MONTAÑESA

La primera visita nos dejó tan buen sabor de boca, que no hemos tenido más remedio que volver. Esta vez a la cara sur de la Peña Montañesa, buscando el sol y la buena roca. Como abejas en busca de néctar, también se han apuntan  Xavi, Alberto y Tato. Una buena cuadrilla, buenas risas y mejores escaladas.

VIA CATALUNYA YE YE 220m 7a+ (6c+ oblig)
En nuestra primera visita, por culpa de una inoportuna e inesperada lluvia, nos quedamos con las ganas de escalar esta vía. Nos ha parecido muy buena y hemos disfrutado mucho escalándola. Es obra de Albert, Tato & Cia. La primera parte de la vía son tres largos de escalada varia y con algún tramo de roca un  poco rota. En el segundo largo se puede hacer una variante, que va por una placa y  tiene muy buena pinta, Tato me comento que es un largo de 6c. Nosotros hicimos el largo original y, aunque los primeros metros son muy buenos,  la parte final del largo es más feote y la roca hay que negociarla con cuidado. La segunda parte son cuatro largos de escalada técnica en placa, de los de confiar en los pies y, en algún punto, no errar en el itinerario. Un cuarto largo es  muy bueno, seguido de un quinto cortito pero excelente. El sexto tiene la dificultad concentrada en un par de pasos, que Silver negocio de maravilla y donde yo, mordí el polvo.  El último vuelve a ser un largo excelente, placa vertical de escalada técnica, que se va amansando a medida que te vas cercando a la reunión. Detrás nuestro vienen Carles, Xavi y Alberto, que la gozan como nosotros. Buena disfrutada escalando y echando fotos. Hemos llevado el material que pone en la reseña.  La aproximación y descenso  están explicados AQUÍ  en el Blog de Albert.







VIA LOS FUNCIONARIOS 150m 6c (6a/A1 obli)

Esta es una vía de corte más clásico, donde predominan  las fisuras y diedros. La abrieron en 2012 Javi Bueno y Edu gonzalez. Es una vía rápida de escalar, ideal para hacer el día después de otra más dura. Pero tampoco hay que relajarse mucho. El primer largo tiene un par de pasos que hacen que te despiertes de golpe.  Una vez despiertos, la escalada se vuelve disfrutona y muy buena. El segundo largo es una fisura vertical  que  a Tato se le hace corta, podría tener 50m, me comenta jeee. La tercera va resiguiendo un espolón hasta la curiosa entrada a la reunión, que está en una repisa. El cuarto es el mejor de todos, un diedro vertical con fisuras, alguna buena sabina y buen canto. El último va siguiendo una fisura que se bifurca, tenemos que pillar la de la derecha. La última reunión son dos puentes de roca. El equipamiento es muy escaso, vamos, que excepto un paravol en el primer largo, un par de pitones de vía y algún pitón en las reuniones, el resto, hay que colocarlo. La vía se equipa muy bien. La aproximación la hacemos cogiendo el camino que sale de Oncins a Ceresa. Encontraremos una señal vertical que indica Torrelisa. En este punto cogemos el camino marcado con hitos que sube por la canal mayor. Al ver la pared podremos situar la vía y subir  más a lo jabalí. El descenso: del final de vía trepamos unos metros hasta situarnos en una faja que seguimos a la derecha con algún sube baja hasta el final. En este punto encontraremos un rapel. Continuamos bajando por una canal hasta encontrar el camino de subida.





reseña del blog treparocas


lunes, 24 de octubre de 2016

ESCALADAS OTOÑALES: MANOWAR, FANTASTISCHEN, ANNA RUBIO
El otoño, buena época para disfrutar de la montaña y de sus colores. Después de este caluroso verano, esperaba  esta época en candeletas, y creo que no era el único. Es un periodo ideal para montar en BTT, caminar o correr por el monte, buscar setas  y escalar. Este post va de esto último, de escalada. Con la bajada de temperaturas el abanico de paredes para ir a escalar aumenta y las ganas también. Aunque siempre toca repetir alguna, siempre intentas escaparte a un lugar o vía desconocida.
Todas las vías tienen algo que las hace atractivas…. Por poco que nos gusten, que no quiere decir que sean malas, siempre  hay que tener en cuenta el trabajo, entusiasmo y motivación de los aperturistas.  
Las paredes son inmensos lienzos, en los que los escaladores ánimos de abrir, hacen sus dibujos. Igual que en la pintura  encontramos pintores que son excelentes artistas, en el mundo de la escalada, por suerte, también.
Escaladores, que aparte de motivación, tienen un ojo, una visión y una traza excepcionales para dibujar líneas en los lienzos verticales, las paredes. Esta claro que en el mundo de la escalada, al igual que en el de la pintura, hay gustos para todos, pero nadie podrá discutir que Picasso, Goya o van Gogh eran grandes pintores.
Aunque no tengo ni idea, me gusta la pintura, me gusta entrar en una galería de arte o museo y mirar los cuadros. Más de una vez me he quedado pasmado delante de uno mirándolo con admiración  y pesando: jolines! como me gusta.  Con las vías a veces me pasa igual,  con algunas, cuando las acabo también pienso: jolines! que buena.
Últimamente he hecho tres vías de esas que comentaba antes.  Son de diferente estilo y situadas en diferentes paredes pero, a mi parecer, reúnen una característica común: jolines! que son muy buenas.
MANOWAR  300m 6b+(6a obli)
Vía situada en el Doll y abierta por Jordi Marmolejo y David García.
“Si quieres llegar a viejo, no escales vías del Marmolejo”. Este símil de refrán lo había escuchado más de una vez, en las típicas tertulias de escaladores. Yo después de haber escalado alguna que otra vía del “Marmo” y concretamente esta última, cambiaria el refrán por: Un escalador no puede llegar a viejo, sin escalar una vía del Marmolejo.
La idea inicial no era ir a esta vía, los planes eran otros, pero entre que se nos hace un “poco” tarde y que nos da pereza de hacer muchos quilómetros, nos decidimos por esta, que la tenemos relativamente cerca de casa y no la hemos escalado.
Si soy sincero, me esperaba una vía regular y de roca mediocre, pero es todo lo contrario. Es una excelente vía, con buena roca (hay algún pequeño tramo de roca más delicada), buenas fisuras y situada en un magnifico  y  salvaje lugar. Es  muy recomendable. Tiene el hándicap de que a media vía hay una “feixa” que le quita un poco de ambiente y continuidad. Prácticamente todos los largos son buenos. El primero tiene el arranque con un par de pasos más explosivos, el penúltimo es el mejor, un diedro fisurado con final en una  placa vertical/desplomadilla con buenos cantos. Los largos del medio son un festival de diedros fisurados. Las reuniones están montadas, alguna a reforzar.  La vía hay que equipársela a base de friends y tascones, aunque encontraremos  algún puente de roca, algún clavo y algún spit. Material: tascones, Camelots 0’3 al 4 si repetimos 2 y 3 los meteremos, cintas y cordinos para puentes de roca.
La aproximación y descenso están bien explicados en la reseña de LuichyLanochedelloro . La aproximación es evidente. A pi e de vía hay una flecha marcada y comienza con un pequeño desplome equipado con spits, el primer seguro es un puente de roca. Del final de vía, para volver al coche es más jabalí. Iremos encontrando algún hito pero hay que ir por intuición hacia el coche.




FANTASTINCHEN 210m 7a, 6c+ obli.
Esta vía está situada en la Peña montañesa, ha sido mi primera escalada en esta bonita montaña del Sobrarbe. El lugar es mágico y la puesta de sol en la Collada de Ceresa fue espectacular. Esta vez  me acompañan Silver y Carles dos buenos desatascadores. Desatascador: fuerte compañero de cordada al que le cedes paso, cuando en un largo se te ponen los ojos de sapo. Seguro que os suena…  je…
Esta via la abrieron Albert Salvado y sus amiguetes. Otros buenos pintores de la vertical. He ido haciendo alguna vía  de Albert y no tienen desperdicio, a cual más buena. Por desgracia, muchas se quedaran en la carpeta de pendientes…
La vía es  muy buena una autentica disfrutada, sobre todo, si vas de segundo je…  La roca es excelente. Hace quince días,  aun tocaba el sol hasta las 11 de la mañana. Es una vía de escalar bien en placas técnicas y de ir suelto en el 6c+, yo suerte que iba con estos dos “desatascadores”.  En el blog de Albertesta la reseña y mas información de la vía.






ANNA RUBIO
Esta vía está situada en la Cinglera d’esplovins. Fue abierta por  otro buen pintor David Hita. Está  equipada con paravoles y algún clavo. En la reseña recomiendan llevar alien amarillo y rojo, aunque no son imprescindibles, seguramente los pondremos.  Los largos son todos buenos y la roca es excelente.  Una disfrutada de vía.

La aproximación la hacemos dejando el coche  en la carretera vieja y al inicio del túnel después del de la Ferrata. El camino va por una barranquera que va subiendo directamente hasta la pared. Una vez a pie de pared tenemos dos opciones: subir por la vía UES hasta la feixa o subir andando hasta la feixa. Nosotros hemos subido andando, es evidente y encontraremos tres tramos de cuerda fija, 1h aprox. En el inicio de vía hay grabado ANNA. El descenso lo hacemos  siguiendo marcas azules hacia la izquierda hasta encontrar la bajada de la Ferrata.   




sábado, 10 de septiembre de 2016

07/09 PIRINEISMO EN GAVARNIE, VIAS PASSET Y RAVIER

PIRINEISMO EN GAVARNIE
Después de escalar una buena vía, siempre llega el momento de comentar la jugada sobre la misma. Normalmente empieza  en el descenso  y  continúa en algún bar, con una birra entre las manos. Se suele hablar de la belleza de la misma, de que  largo era el más bueno, de si el grado estaba apretado, del equipamiento… Pero pocas veces se comenta  quien la abrió, cuando y con qué material. Estaría bien realizar esta reflexión más de una vez, para darnos cuenta de muchas cosas.  Estas dos vías, las del artículo, las abrieron hace un montón de años, con un material que nada tiene que ver con el que llevamos ahora  y con unas “narices” como melones.

Cuando  el abuelo Valls, por whatsapp, me comento si quería ir a escalar una vía a la torre de Marboré, no pensaba yo, que acabaríamos haciendo la aproximación por una vía del primer muro…  Yo pensé que quería ir a la vía SIDA, pero no, tenía pensado ir a la Ravier pasando primero por la Passet del primer muro. Cojonudo pensé yo…

VIA PASSET O CLÁSICA DEL MURO DE LA CASCADA  500m IV+
El circo de Gavarnie vigilado por el Tallón, el Marboré, los Astazous…, es sin duda, uno de los lugares más impresionantes del Pirineo. Es lugar de obligada visita en invierno, para escalar alguna de sus cascadas.  Esta vía la abrieron en 1887 Bazillac, De Mots y Passet. Qué gran aventura tuvieron que vivir en aquel año los aperturistas. La vía va buscando el terreno más fácil y de buena roca. Tiene una dificultad de III grado, con algún corto tramo de IV/IV+. Es muy bonita y con un ambiente excepcional.  Si te entusiasmas mucho escalando, es fácil errar el itinerario. Hay que llevar impermeable, si no queremos quedar empapados en uno de los largos. La aproximación la hacemos en aproximadamente 1h desde el pueblo de Gavarnie.
Esta es la típica vía que por su dificultad, al igual que otras muchas como la Estasen al Pedraforca, la normal del Puro en Riglos o la cara norte del Perdido, no despiertan  mucho interés a un gran número de escaladores/alpinistas. Son vías que forman parte de la historia de la escalada y creo que son básicas, para una buena evolución como escalador.





VIA RAVIER A LA TORRE DE MARBORÉ 400m 6b+
Para llegar a la Ravier nosotros hemos seguido, del final de vía, un sendero a la derecha que nos llevara hasta el camino de l’Echele de Serradets. Subimos por el camino de l’Echelle hasta una especie de colladito desde donde ya vemos el refugio. Aquí empezamos una diagonal  dirección la torre de Marboré. Al final de la diagonal encontraremos el  sendero que va del refugio a pie de vía. Encontraremos algún hito.
Esta vía la abrieron en 1956 C. Dufourmantelle y Jean Ravier. Que buenos que eran los Ravier y compañía. Que vista, que olfato y que narices tenían… La vía es muy  buena y el ambiente excepcional. Hay un poco de todo, fisuras, placas de roca excelente, tramos fáciles de roca mala y hasta un tramo que va por una chimenea cerrada. Encontramos bastantes pitones y cuñas de madera, algunos de dudosa resistencia. Alguna reunión hay que reforzarla. Material: juego de empotradores, Camelots 0’5 al 4 repitiendo el 1,2 y 3, cintas largas y cordinos para lazar algún pitón. 


Foto hecha desde la vía SIDA por Pablo y David UROZ








Ha sido una actividad muy buena y recomendable, realizada en un lugar mágico y con la buena compañía del abuelo Valls. Como hemos disfrutado eh, Valls?

RESEÑAS: de las vias en  LA NOCHE DEL LORO y en  este libro:

sábado, 20 de agosto de 2016

ESCALADA A LA SOMBRA EN L'ALT URGELL: SANCHEZ-GIL Y LA VEU DEL RIU

Estos días de calor las vías a la sombra van buscadas. Estas dos vías, cada una en su estilo, son dos buenas opciones de escalar sin pasar calor.

SANCHEZ-GIL  300m 6a/A1
Cualquier escalador que pase  por Organyà, dirección Lleida, se fijara en esta pared Roca Narieda. Orientada al norte, es  ideal para escalar en verano. El sol entra a las 15h aproximadamente. Por ella discurren unos cuantos itinerarios de diferente dificultad y belleza. La vía Sánchez-Gil, que lleva el nombre de sus aperturistas, recorre la pared  prácticamente por la mitad y sube casi rectilínea en busca del marcado techo en la parte final de la misma. Seguramente es una vía que no gustara a todo el mundo, ya sea por el equipamiento, por alguna laja dudosa, por los matojos o por lo incómodo de alguna reunión. A  mí me ha gustado. Es una buena vía y ahora que esta reequipada, reuniones con paravoles y algún paravol por largo, puedes estar en las reuniones sin tener el culo preto y, los que somos un poco cobardes, podemos intentar escalarla  en libre. Esta prácticamente equipada  pero con pitones y buriles de dudosa solidez, no sé si algunos aguantaran un saque o que se cuelgue mucha gente. Con un grado de 6c, salvo el segundo largo que tiene un tramo mucho más difícil, se hace toda en libre. Los dos últimos largos los podemos hacer por una variante que se abrió a la derecha del itinerario original. Xavi  ya había escalado la vía y de lo único que se acordaba, era, de que el primer largo de la variante (6c) era bastante expo en un tramo. Así que, hacemos el penúltimo largo original y el último de la variante. No se que es peor, si el 6c expo o el  5 matojero, incomodo y lleno de cagadas de pájaro…
La reseña de Luichy “La Noche del Loro”, como todas las que hace para el disfrute de la comunidad, está más que bien.
De material hemos llevado semáforo de Aliens, camelots 0’75 al 2, plaqueta recuperable  y bagas sabineras.   

Aunque se puede rapelar, es mucho más cómodo bajar a pie.










LA VEU DEL RIU 320m 6b/Ao (6a obli)

Esta es otra buena vía a la sombra y en un lugar fantástico. Es una vía para escalar por la tarde, estos días de agosto la sombra entra a partir de las 14 h aproximadamente.
Buena vista tuvieron  Miquel Blanco y Marcel Lavaquiol. Si es que el hombrecillo de los ojos verdes, cuando va acompañado, no resulta tan malo jaaaa…..
La vía tiene muy buena roca, es variada y disfrutona.  La primera parte es más plaquera y la parte de arriba más de diedros y alguna fisura. A mitad de vía encontramos una feixa tumbada que la afea un poco, pero que no le quita encanto.
La aproximación se hace subiendo por el rio de la Vansa. Tendremos que dejar el coche en la entrada de una cantera que encontraremos subiendo por la carretera LV-4001  que nos lleva a Montan de Tost. Bajaremos siguiendo una pista asfaltada, cogiendo siempre a la izquierda hasta llegar al rio de la Vansa. A partir de aquí seguimos un camino que va cruzando el rio varias veces.  El rio siempre lleva caudal y dependiendo de las lluvias, este puede ser abundante.  El pie de vía nos queda a la derecha y es evidente. Esta  después de subir un fuerte repecho que encontraremos en la orilla izquierda.  Veremos un paravol con dos cordinos. De 30’ a 40’ andando.
La vía está prácticamente equipada pero harán falta unos friends, sobre todo, para las últimas tiradas. Semáforo de Aliens y camelots 0’75, 1 y 2. Hay bastantes puentes de roca y los cordinos están bastante tocaditos…
El descenso se hace repelando por la misma vía.
La reseña de esta via y de otras muchas se encuentran en este ibro obra de Miquel Blanco, imprescindible si se va a escalar por l'Alt Urgell.