miércoles, 1 de diciembre de 2010

ESCALADA EN CERDEÑA

ESCALADA EN CERDEÑA
Hoy ha llegado el invierno de verdad, esta nevando en Puigcerdà y han caído, hasta el momento 15cm de nieve. La situación es ideal para escribir un post, recordando las escaladas, que tan solo hace tres días hacíamos a pie de mar.
Seguramente noviembre no sea el mejor mes para ir a escalar a Cerdeña, de hecho, es el mes con la pluviometría mas alta, pero también, es uno de los meses mas tranquilos en cuanto a turismo y escaladores. El tiempo ha cumplido con las estadísticas y nos ha llovido cada día, a una hora u otra. Nosotros también hemos cumplido con nuestras estadísticas y hemos escalado cada día, eso si, con algún que otro remojón, je, je. Hemos ido en Ferry, cosa que a un pájaro como yo, que se marea hasta en un telesilla, no le hacia mucha gracia, pero una sobredosis voluntaria de biodramina hace maravillas, je, je. El grupo, los de siempre y alguno más, como Helena “la alegría de la huerta”, Dani León “Don Dandi”, Xavi Zapater “Zapa” y Jaume Piñol “Pitus”.
En la isla hay infinidad de escuelas con diferente equipamiento y tipo de roca, lo mejor es pillarse la guía de escalada PIETRA DI LUNA de Mauricio Oviglia (editorial Fabula), con ella, aparte de orientarnos a la perfección, se nos acumulara el trabajo, vamos, que tendremos que volver para disfrutar de todas las vías que se quedaran en el tintero.
Como nos ha hecho un tiempo revuelto, nos hemos ido adaptando a este y hemos ido cambiando de lugar huyendo de la lluvia. Tanto movimiento no nos ha dejado hacer alguna vía que teníamos en mente, eh! Piñol…, pero por contra, nos ha hecho conocer alguna zona a la que con buen tiempo no hubiéramos ido.
ZONA DE CALA GONONE, BRIDDIRISCOTTAI
Este acantilado, visible desde Cala gonone, es nuestra primera toma de contacto con la roca de la isla y la primera impresión es más que buena. Es una gozada escalar con el mar a tus pies.

Via oceano mare 160m 6b+, 6b+ obligado. Material 10 cintas
Acceso: Coger en Cala Gonone la carretera dirección Cala Osalla. En una curva a la izquierda coger la pista de tierra que sale a la derecha, aquí dejamos el coche. Caminamos aproximadamente 15’ por la pista y en una curva a la izquierda cogemos un camino que baja a la derecha (hay una piedra al inicio del camino con una inscripción muy borrada indicando Océano Mare). Seguimos unos hitos y en 3’ estamos en el primer rapel. Son 4 hasta inicio de vía. La vía es muy buena, con pasos variados, vertical y mantenida en 6b.

Via Apriti Cielo 150m 6c, 6b obligado. Material 12 cintas.
Acceso: igual que para Océano Mare pero andando otros 15’ más hasta un hito donde empieza la bajada hasta los rapeles, 5’ siguiendo hitos y marcas rojas. Vía también muy buena y variada, con dos cortos tramos de desplome con canto de 6c y con el mar como telón de fondo
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ZONA DE MONTE ODDEU, DORGALY
Via Madame Bovary 180m 7a, 6b obligado. Material 10 cintas.
Esta pared vista de lejos parece una montaña de matojos, pero de cerca y mas escalando, te das cuenta que las vías van sorteando estos pequeños bosques colgantes.
Acceso: en Dorgaly cogemos la carretera que nos lleva a la Gola del Gorroppu. Llegamos a un puente de cemento sobre el barranco Fluminedu, aquí dejamos el coche. Cogemos la pista a la derecha pasado el puente y unos metros mas adelante encontramos una escalera rústica para pasar la valla de alambre. Pasamos por la escalera y seguimos el camino hasta pie de vía 20’.
La vía es principalmente de placa en la primera mitad y placa con desplomillos en la segunda. La cuarta tirada es la más fea con diferencia, jardinería vertical... Escalada con pasos muy técnicos y donde tendremos que navegar a derecha e izquierda entre seguros.
Descenso: seguir la bonita arista calcárea hasta encontrar hitos que seguimos hasta el coche.


PUNTA GIRADILI
Esta es una de las paredes más interesantes de la isla, vías largas, mantenidas y de roca buenísima, pero también requiere tener un día entero de buen tiempo, cosa que nos ha faltado.

Via Mediterraneo 300m 7 a+ (6b obligado) 13 cintas.
Acceso: de Baunei coger la carretera que lleva a la aguja Goloritze. Después de una buena subida hasta el altiplano del Supramonte, cogemos la primera pista a la derecha dirección punta Guinircu. Seguimos la pista y cogemos la primera pista a la derecha. Como referencia, nos queda a la derecha un gran depósito de agua. Bajamos por esta pista que después vuelve a subir. Al final de la subida y cuando ya se intuye el perfil de la pared, cogemos una pista que baja a la derecha. Aquí dejamos el coche, justo antes de una valla. Pasamos esta y continuamos hasta unos 50m antes de llegar a una borda que hay debajo de una pequeña pared. Aquí cogemos un camino que baja a la derecha y nos lleva hasta debajo de la pared. A la altura de pie de vía dejar el camino y seguir unos hitos (hay un corto tramo de cuerda fija) hasta pie de vía.

Nosotros hemos salido con el día muy nublado, vamos que estaba medio lloviendo. La verdad es, que la idea inicial, era solo la de hacer una excursión para ver la pared pero... Siempre hay un pero o un flipado, que medio en broma medio en serio dice: que! vamos a escalar? El flipado es Ferran “el churero” y los que se cogen la broma en serio son: el Abuelo Valls, El que casi no entrena Pubill y yo. En medio de todo esto esta Piñol, que como es el único que realmente iba de excursión, no ha cogido el material de escalada y ha acabado, pues eso, haciendo una bonita excursión por el Supramonte, eso si, con el ceño un poco torcido...
Ha pasado lo que tenia que pasar un día nublado, que ha empezado a llover. A mí y a Pubill, nos ha pillado después del desplome de 7 a+ y hemos tenido que bajar, muy a pesar nuestro. Al abuelo y a Ferran les ha pillado la lluvia al inicio de las dos últimas tiradas y han podido acabar la vía. La vía es brutal, escalada vertical sobre roca adherente salpicada de gotas de agua. No hemos podido hacer las tres últimas tiradas pero Ferran y Alfons, que si las han hecho, comentan que el flanqueo es muy bueno, de escalada un poco más relajada y las dos últimas tiradas son un ligero desplome con pasos de apretar los dientes. Esta claro que tendremos que volver para acabarla.



AGULLA GOLORITZE
Esta, seguramente es la piedra que más se escala en la isla. Está ubicada en un lugar paradisiaco, a pocos metros de una preciosa cala. En verano es ideal para darse un chapuzon, pero en noviembre y medio lloviendo hay que ser un Macho Men como pubill para bañarse. Con lo flaco que esta el hombrecillo no sé cómo no tiene frio…
Via Sinfonia Dei Mulini a Vento 165m 6b+(6a obligado). Material: Camelots 0’3 al 1 y tascones
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Esta fue la primera vía que se abrió para subir a esta bonita aguja. Seguramente no es la vía más bonita para subir a la cima, pero si es la que tiene más historia.
Acceso: de Baunei seguimos las indicaciones de la aguja Goloritze. Dejamos el coche al final de la pista, delante del camping y cogemos el bonito camino que, entre encinas centenarias nos lleva a la aguja (1h aprox.). La primera tirada tiene algún tramo de roca delicada y es la más fea de todas. La segunda tirada tiene una chimenea de V+ de los de antes, vamos nada fácil y de no caerse. La tercera tiene un diedro fisurado de 6b+ difícil de narices. La cuarta tirada es muy buena de fisura y la última es, también muy buena. Se puede rapelar con un 70.

SCOGLIERA DE PORTO FLAVIA, MASUA
Nos hemos acercado hasta esta zona de la costa suroccidental de la costa escapando de la lluvia y nos hemos encontrado estas bonitas paredes con una roca excepcional y a pie de mar. El entorno es fantástico y las vías también.
Acceso: para acceder al acantilado tenemos que ir hasta la caseta de visitantes de las minas, cerca del acantilado. Justo a la derecha de la entrada del túnel turístico sale el camino que va subiendo hasta pie de pared. Una vez a pie de pared tendremos que bajar pegados a la misma hasta pie de vía.

Vía Epure il Vento Soffia Ancora 140m 6b+ (6b+ obligado)
Vía muy buena y variada con una roca muy adherente. Los paravoles a partir de la segunda tirada están muy oxidados. La vía se puede rapelar pero mejor ir a buscar los rapeles de la vía sin nombre que están con inox, son 5 con un 70.

Via Hard o Soft 150m 6b+ (6 a+ obligado)
Vía también muy buena con una Primera parte con calcáreo blanco muy adherente y una segunda con calcáreo rojizo vertical y con mucho canto, una autentica gozada.
Vía sin nombre 70m 6c (6b obligado)
Entre las dos vías anteriormente mencionadas encontramos esta vía que no sale en la guía y que es buenísima. Empieza en la cima del pilar donde tienen reunión conjunta las dos vías anteriores.

Aquí en Puigcerdà continua nevando y los 15 cm ya son casi 20, toca subir a las pistas a darle a las piernas, seguro que me encuentro algun flipado de los que han salido en este artículo...je,je.

2 comentarios:

Anónimo dijo...

Bonitas fotos y bien escrito, apetece ir con solo ver y leer tu blog!

baldufa dijo...

Este tio pilota!!!!!

Fantastic article i bones fotos!!! Quins pencos tot el dia escalant!!!!